Edet\u00e0ria<\/a>\u00a02005, un vino que para m\u00ed supuso la verdadera tarjeta de identidad del blanco espa\u00f1ol de uva tard\u00eda ideal para los calores peninsulares. Me fij\u00e9 en que no depend\u00eda s\u00f3lo de la casta sino de la elaboraci\u00f3n y tambi\u00e9n del suelo. Un suelo de ‘panal’ (una estratificaci\u00f3n de arena y limo principalmente) que le da car\u00e1cter y tambi\u00e9n el territorio con el contraste entre la calentura del sol y de la frescura mar\u00edtima del Garb\u00ed. Un sabor de fuerza y car\u00e1cter como vino del sur sin parang\u00f3n en otras zonas de Espa\u00f1a e incluso en otros pa\u00edses. Un vino capaz de envejecer con aromas de hierbas, retama y sobre todo con el caracter\u00edstico rasgo de hidrocarburo y cedro, tan frecuente en los grandes blancos de riesling europeos. Un blanco que al cabo de inco a\u00f1os en botella es el que m\u00e1s cambia el perfil frutal por otro reductivo. Un milagro de una zona como Terra Alta a\u00fan sin la bendici\u00f3n medi\u00e1tica.<\/p>\nSiguiendo la m\u00e1xima del fil\u00f3sofo John Locke cuando dijo que ning\u00fan conocimiento en el hombre puede ir m\u00e1s all\u00e1 de su experiencia, en los a\u00f1os 70 recorr\u00ed la Terra Alta de esa Catalu\u00f1a profunda e inclemente del pay\u00e9s, el carromato y, en el mejor de los casos, el tractor renqueante. Bodegas que ol\u00edan entre la rancia caramelizaci\u00f3n de las duelas de los bocoyes y el tufo a cemento de mil vendimias que reinaba en las cooperativas. Era el rinc\u00f3n m\u00e1s desventurado en cuanto a vinos de calidad. Un territorio que era la trastienda de Tarragona. Esa Tarragona elevada que limita con el Maestrazgo y los escarpados de Teruel, con vinos con m\u00e1s temple aragon\u00e9s que catal\u00e1n. En aquel periplo de explorador de primicias no encontr\u00e9 ning\u00fan vino, ya sea blanco o tinto, digno y que pudiera deslumbrar a mis socios de un club de venta de vinos por correo que regentaba por aquel entonces.<\/p>\n
En el a\u00f1o 1978 el 90% del vino de DO Gandesa-Terra Alta (as\u00ed se denominaba entonces) estaba en manos de las cooperativas. S\u00f3lo dos bodegas, las de Vicente Ferrer Benavent y Jos\u00e9 Valls Hornet, embotellaban para venta local. El municipio de Gandesa, con la mayor extensi\u00f3n de vi\u00f1edo de la DO, contaba con 2.454 hect\u00e1reas de garnacha blanca, 262 de Cari\u00f1ena y 366 de macabeo con un total de 13.000 hect\u00e1reas (el doble de su actual superficie), la segunda en producci\u00f3n despu\u00e9s de la Denominaci\u00f3n Tarragona Campo.<\/p>\n
En la Catalu\u00f1a de aquellos a\u00f1os, la uva blanca para el cava ocupaba el 80% del vi\u00f1edo. El espumoso se surt\u00eda en gran parte de las vi\u00f1as de Pened\u00e9s, Tarragona Campo y Conca de Barber\u00e1. Salvo en Alella, ya en declive, el vino blanco tranquilo brillaba por su ausencia y los pocos que lo embotellaban proced\u00edan de alg\u00fan excedente de la vinificaci\u00f3n para el cava que, como todo el mundo sabe, son uvas de vendimia precoz dando unos vinos ligeros, sin sustancia y tan \u00e1cidos como los gallegos.<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo es posible que Terra Alta, con predominio de las variedades blancas, no fuera tambi\u00e9n proveedor significativo de materia prima para los cavistas? Porque se dec\u00eda que la garnacha blanca no era la adecuada para el cava. Entonces, \u00bfpara que serv\u00edan estos vinos blancos cuando era m\u00e1s rentable la producci\u00f3n de tintos? La garnacha blanca realmente era un comod\u00edn tanto para una minor\u00eda de vinos rancios o para mezclar con tintos siguiendo el patr\u00f3n nacional de combinar estos dos colores para vinos comerciales.<\/p>\n
En 1990 qui\u00e9n mandaba en la zona era Pedro Rovira, luchador incansable para situar a la DO en el mapa del vino en botella y marca. Con su filosof\u00eda de grandes vol\u00famenes de tintos adquiridos a las cooperativas a bajo precio, era dif\u00edcil alcanzar su prop\u00f3sito. Le segu\u00eda la Cooperativa Agr\u00edcola Gandesa que ten\u00eda a su disposici\u00f3n nada menos que 1.200 hect\u00e1reas de vi\u00f1edo y que apenas lleg\u00f3 a envasar algunas botellas de la marca Gandesa Especial. Aquellos pocos blancos de garnacha eran de color amarillo \u00e1mbar, alcoh\u00f3licos para lo que se estilaba en aquellos a\u00f1os, bajos de acidez y reflejo de las mediocridades de las cooperativas. Se ten\u00eda la creencia de que se oxidaba, por lo que era necesario mezclarla con macabeo.<\/p>\n
El embrujo de la blanca garnacha<\/b><\/p>\n
Cuando recorr\u00ed el R\u00f3dano en 1986 comenc\u00e9 a interesarme por esta casta al saber que era la casta \u00absecreta\u00bb del coctel varietal de los tintos de Ch\u00e2teauneuf-du-Pape. Prob\u00e9 en Ch\u00e2teau Rayas un blanco de garnacha de un dep\u00f3sito con un acusado terru\u00f1o, de hierbas secas de monte, algo m\u00e1s \u00e1cido, con cierta personalidad pero siempre con el acento franc\u00e9s. Me interesaba por aquello de los ancestros espa\u00f1oles de esta cepa. A la familia Reynaud no le hac\u00eda mucha gracia que probara un vino cuyo destino se juntar\u00eda con el batiburrillo de cepas que conforman los tintos de esta c\u00e9lebre \u00abappellation\u00bb, porque tambi\u00e9n ellos dec\u00edan que un vino s\u00f3lo con esta uva resultaba pesado y que se oxidaba r\u00e1pido.<\/p>\n
Las referencias m\u00e1s claras en Espa\u00f1a estaban en el Priorat y Terra Alta pero mezcladas con macabeo y algo de pedro xim\u00e9nez.<\/p>\n
La garnacha blanca ha sido el furg\u00f3n de cola de la viticultura espa\u00f1ola incluso en Catalu\u00f1a. En cualquier zona podr\u00eda aparecer alguna cepa perdida entre otras. Su papel era minoritario en los ensamblajes finos de Rioja y Catalu\u00f1a y en los cupages ordinarios con tintos en los graneles vendidos a gran n\u00famero de bodegas industriales catalanas. La garnacha blanca se miraba mejor cu\u00e1ndo envejec\u00eda en tonel para vino generoso.<\/p>\n
Ya a comienzos del siglo actual exist\u00eda cierta prevenci\u00f3n con la garnacha blanca como vino monovarietal. Los escasos vinos de esta cepa pecaban de evolucionados y por lo tanto faltos de car\u00e1cter. Todos los productores catalanes se aseguraban la frescura mezcl\u00e1ndola con macabeo o viognier, lo que anulaba su car\u00e1cter varietal t\u00edpicamente mediterr\u00e1neo. Sin entrar en las cooperativas, ni en B\u00e0rbara For\u00e9s ni en Vinos Pi\u00f1ol encontr\u00e9 alg\u00fan blanco con esta variedad que mereciera la pena, obsesionadas como estaban con el retrato de vino atl\u00e1ntico, de grado moderado, fresco, frutal y \u00e1cido que naturalmente no le corresponde a la garnacha blanca. Adem\u00e1s la mayor\u00eda de las bodegas estaban enfrascadas en los tintos v\u00eda cabernet, syrah, tempranillo y merlot, ya que el peso del Pened\u00e9s con sus blancos era muy fuerte. Si algo me llam\u00f3 la atenci\u00f3n fue la variedad morenillo, que orgullosamente exhib\u00eda Vinos Pi\u00f1ol.<\/p>\n
Siempre tuve la curiosidad de saber el porqu\u00e9 de que una zona extrema liderara el mayor vi\u00f1edo de garnacha blanca del mundo. Alg\u00fan embrujo deb\u00eda imponer el territorio. Sin embargo, mi primer contacto con presencia mayoritaria de esta casta fue en el Priorat con el Nelin de Ren\u00e9 Barbier. Un maravilloso blanco que, por acci\u00f3n de la llicorella, vi\u00f1as viejas, la sabidur\u00eda de Ren\u00e9 pero sin ser monovarietal, no me marcaba el verdadero car\u00e1cter diferencial de una variedad capaz de derrochar car\u00e1cter cuando se vinifica sola.<\/p>\n
La experiencia de muchos oficios<\/b><\/p>\n
Lo que no sab\u00eda era que el propietario de Edetaria era Joan Angel Lliber\u00eda. El mismo que conoc\u00ed a finales de los 80 cu\u00e1ndo era el m\u00e1ximo responsable de una empresa de distribuci\u00f3n, propiedad de Manuel Ravent\u00f3s i Negre. Trajeado, con el pelo recortado, joven ejecutivo y con ganas de comerse el mundo, fich\u00f3 por la Cit\u00e9 Mondiale du Vin de Burdeos como responsable para Espa\u00f1a y Portugal de esa instituci\u00f3n. All\u00ed pudo relacionarse con los grupos bodegueros espa\u00f1oles m\u00e1s eminentes como Torres, Codorn\u00edu Freixenet, Gonzalez Byass, la multinacional portuguesa Sogrape y Bodegas y Bebidas. Tanto gusto le sac\u00f3 al marketing y comercializaci\u00f3n que intent\u00f3 explorar otros campos como el del caf\u00e9 en la empresa Marcilla, primero como jefe de ventas y despu\u00e9s como director de marketing y, para terminar, se meti\u00f3 en el mundo del autom\u00f3vil con el mismo nivel de responsabilidad. Todo ello le permiti\u00f3 adquirir una experiencia que ser\u00eda crucial en su devenir en el vino en el \u00e1mbito de imagen de marca y promoci\u00f3n que tan escaso estaba y sigue estando el sector del vino.<\/p>\n
En medio de una vi\u00f1a construy\u00f3 la bodega en 2003 a pocos kil\u00f3metros de Gandesa. En su estrategia no pod\u00eda contar con el beneficio colectivo de una Denominaci\u00f3n de Origen, desconocida en los mercados exteriores y sin prestigio en el nacional y por lo tanto con un horizonte de marca lleno de nubarrones. Su aventura vin\u00edcola deb\u00eda ir precedida con discreci\u00f3n y humildad a sabiendas de que la tarjeta de presentaci\u00f3n de la zona no auguraba \u00e9xitos comerciales.<\/p>\n
Joan \u00c1ngel es el perfecto encuadre de lo que debe ser hoy un bodeguero de este siglo. Un bodeguero culto, con estudios de agronom\u00eda, enolog\u00eda, direcci\u00f3n de empresas, marketing, idiomas y voluntad de viajar para vender el g\u00e9nero. Hace tiempo que me di cuenta de que los que hacen los mejores vinos no son en\u00f3logos de escuela y laboratorio, sino aquellos que, m\u00e1s all\u00e1 de la t\u00e9cnica, utilizan el raciocinio y sentido com\u00fan que, por su curiosidad m\u00e1s que por un deber, abarcan todas las esquinas de la vitivinicultura mundial. Ejemplos como \u00c1lvaro Palacios, Telmo Rodriguez, Mariano Garc\u00eda, Ra\u00fal Perez, entre otros, lo confirman.<\/p>\n
Hoy ha instalado su marca Edet\u00e0ria La Terrenal 2016 en la c\u00faspide de los vinos blancos catalanes obteniendo los primeros puestos en las gu\u00edas y cr\u00edticas. Nada menos que 96 puntos en la que lleva mi apellido como la mejor garnacha blanca de Espa\u00f1a y exportando la mayor\u00eda de su producci\u00f3n. Para algo habr\u00e1 servido su gran n\u00famero de oficios.<\/p>\n
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